如何拍摄高清照片？

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差不多的天气，同样的汽车，为啥我拍出来总是感觉雾蒙蒙的，别人发到朋友圈非常清爽，显得特别清晰的感觉。我可以保证自己对焦准确，不仔细看还行，但跟他们拍的对比就差远了，他们的高清图片是不是后期处理图片的关系，还是我拍照没用好测光，对焦？

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一样的手机，一样的景色，就是拍出来不一样，那这里给你几个小技巧应该可以帮助你。
1，在拍照之前，将镜头擦干净，不然就轻则光线不纯，总则有污渍干扰。
2，选择正确的拍照时间，一般来说，上午９点到１１点，下午的３点到５点，这段时间阳光充分且较为柔和，不会过于明亮或者过于昏暗。
3，选择正确的曝光，遇到难以同时顾全亮部和暗部时，我们应该选择欠曝而不是过曝。
4，选择HDR功能，相比普通的图像，HDR可以提供更多的动态范围和图像细节，画质也会有很高的提升。在光线复杂的情况下，使用HDR是一个非常不错的选择。
5，后期照片处理，应该适当提高对比度和饱和度，锐度也很关键，处理其他需要进行调成的部分。
（实在不行就换个更好的手机吧，硬件上碾压众人O(∩_∩)O哈哈~）


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结合自己的拍摄经验来回答这个问题。现在的自己至少也拍摄过上万张图片了，其中拍摄模糊或不清楚的至少也占个5%-10%左右。为什么比例会有这么大呢？在接下来的分析你就知道了，顺便再介绍一些自己平时避免拍摄不清晰的小技巧。
一、拍摄不清楚的原因

NO1
造成原因：晃动、不稳定、拍摄姿势错误
①、手抖。这绝对是拍摄不清晰比例最大的原因，因为大多都是手持拍摄，所以手抖造成图片不清晰是非常有可能的。
避免方法：
人——训练：平时休闲时就练习将双手做成拿相机的姿势，然后稳固不动，不断训练，久而久之就会有效果。
机——防抖功能：以索尼相机为例，在相机设置中，第7个子菜单中找到SteadyShot（光学防抖功能）打开，索尼A7系列后的机型都支持五轴光学防抖，效果非常不错，开了过后至少能将低1-2档快门。

手抖拍摄例图：
②、相机放的载体不稳定。比如：在车上、在船上、抓拍等，一些不可控的条件下，因为晃动，所以拍出来的照片就是容易糊。
避免方法：在条件允许的情况下，比如在景区时，就去找一些比较稳定牢固的支点，比如：护栏、长椅、石柱、垃圾桶等、将相机放在上面进行拍摄就能减少很大一部分晃动，震动等。
如果是在车上、船上等移动或不稳定因素上拍摄，拿就只有提升快门，根据情况经验而定，选择合适的快门速度。
③、按快门晃动。按快门时被忽略的按快门造成的轻微晃动等等原因。
避免方法：倒计时拍摄、快门线、三脚架
按快门时造成的晃动例图：



④、拍摄姿势不正确。手持相机方式不正确，不稳定。
避免方法：学习正确的拍摄姿势，将自身不正确的拍摄姿势改正过来。
错误姿势：（双手没有紧贴身体，没有支点容易晃动）
正确拍摄姿势：

正常图片例图：


NO2
造成原因：快门不够
快门太慢例图：
正常安全快门：

在拍摄时没有采取合适的快门。这里根据个人的经验来介绍下我常用的拍摄快门速度：
拍摄夜景：10~30秒、拍摄烟花：2~8秒、拍摄流水瀑布：0.5~5秒、车流：追随车流1/15~1/60（凝固车流1/70~1/500）风景拍摄：1/60~1/125、扫街：1/125~1/200日常拍摄：1/60~1/125。（一般手持安全快门数是镜头的倒数，例：50MM镜头的安全快门为1/50）
这些拍摄数据并不能死记，只能是参考，然后根据自己的拍摄环境来调整适当的拍摄快门数。
NO3
对焦不清晰
很多时候为了追求速度，有些在手动对焦时只对一次焦、其次常用自动对焦去对焦。
建议手动对焦，自动对焦始终感觉不清晰。且在手动对焦时，一张图片至少需要手动对2次焦，这样拍摄出来的照片对焦区域才清晰。
失焦图片：

对焦正确图片：




二、后期处理

如果相机保存的是源格式RAW格式，那么相机拍摄的直出照片就只有从Camera Raw来进行打开了。raw格式的图片会有灰度不通透，如果直接和经过后期处理过后的图片来相比较的话，那么后期除了雾去灰的图片效果自然要好点。
如上图的大桥半分钟后期处理后效果：

相对于没有处理前的图片，处理后的图片又要清晰得多。如果技术方面（ISO、快门、抖动）没有问题，那么你所指的不清晰的原因就是没有后期去灰了，画面不通透造成的。或者你就是用手机拍摄滴…………（由于时间原因，明天介绍如何简单后期，使图片更加通透清晰）
总结：

拍摄不清晰，首先找最先说到的几个人为造成的原因，其次是器材参数，如快门设置、对焦等。最后才是考虑图片是否通透，是否需要简单的后期去灰度？


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好多朋友都在问同样一个问题，怎样拍摄出更加清晰锐利的照片呢？我想不外乎几点：（1）设备（机器+镜头）的好坏；（2）拍摄过程；（3）外部环境（天气、光线等等）。今天在这里我们不讨论设备的问题和外部环境的问题，只是探讨在已有条件下拍摄方式的差异，通过学习各位高手的经验体会，看看需要注意哪些才能拍摄出更加“锐”的照片。
1、拍摄时候三脚架的应用

很多情况下，照片图像模糊、不清晰的原因，是拍摄者在按动快门时产生“手振”或“机振”所造成的。如果使用了三脚架，无论快门速度设定到如何的“慢”，甚至长时间的曝光，都可以减少由于“抖动”而产生的图像模糊。但要注意，使用三脚架时，要尽可能地使用快门线，因为仍有可能在手指接触快门时产生的震动而影响清晰度，如果没有快门线的话可以使用相机的延时拍摄功能，这样可能会更加方便些。
　　2.、根据拍摄的实际情况，尽可能地使用高速快门


虽然现在好的机器及镜头都有防止抖动的功能，但是在手持拍摄的情况下，尽可能采用高速快门来拍摄。没有经验的拍摄者，快门速度设定在1/30s以下时，照片拍虚的概率较大。即使专业摄影工作者，也不能保证在低速快门拍摄时有百分之百的把握。提高快门速度，会相应提高照片清晰度的概率。对于长焦，建议把快门速度控制在（1/焦距）以外，当然，为了保证照片的亮度，在手持照相机提高快门速度的情况下，势必开大光圈，因而会失去“大景深”，但为保证照片的清晰度，有时候适当放弃景深是不得已的办法，或者可以综合考虑，通过适当提高些ISO值来提高照片的亮度。
3、充分发挥使用“最佳光圈”

任何镜头都存在不同程度的成像误差，这些成像误差将使镜头的成像质量受到不同程度的影响。由于镜头球面的曲率不同，光线经过透镜中心和边缘时因折射率不同而不能聚焦于同一焦点，从而导致清晰度下降。如使用镜头的最大光圈拍摄，将导致该镜头像差缺陷的最大暴露，导致图像清晰度下降，而使用镜头的最小光圈拍摄，会产生光的衍射，也会导致图像清晰度下降。为改善像差而引起的清晰度下降问题，通常采用缩小光圈的办法来提高成像的质量。一般来说镜头的最佳光圈为该镜头最大光圈缩小2~3档左右。当然性能超群的镜头在这里就表现的淋漓尽致，像佳能系列的“红头”、“L头”等。
4、合理使用对焦方式

目前大多数相机具有自动对焦功能。然而，在景深特别小的情况下，自动对焦往往会聚焦不准确，特别是在向主体近距离对焦，使用长焦距镜头，采用大光圈拍摄人像特写的情况下，要特别小心。如果此时采用自动对焦，“靶子”非要对在人物的眼睛上，如果没有十分的把握，宁可放弃自动对焦，而采用手动对焦，可以通过半按快门来测试是否合焦（合焦后有提示音），而且提醒大家“下手要快，动作要稳！”现在有些镜头在自动对焦的基础上仍然可以手动对焦，请大家合理使用。5、适当使用遮光罩

遮光罩的使用，很多人并不在意。在用正面光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用并不明显。但是在逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩，有时即便使用了遮光罩，阳光仍会直射到镜头上，造成画面“冲光”，产生雾翳，影响被摄体的色彩饱和度和清晰度。这时，应调整镜头角度，避开直射到镜头上的光线。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面损伤，同时避免手指接触到镜面。
6、合理利用景深


景深的大小是根据拍摄者拍摄的目的来决定。如果是拍摄风光摄影，景深就要求大，目的是为让照片上景物的清晰范围从近至远都表现得很清楚。如果是拍摄特写，景深就要求小，目的是让照片上主体的背景（也可能是前景）虚化（模糊），突出被摄主体。如何合理运用景深呢？要记住：采用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深就大。采用大光圈、长焦距镜头、近距离对焦拍摄三种方法，景深就小。当然影响景深深浅的因素很多，采用其中一种或两种拍摄方法也行，但效果综合起来使用作用更明显。
　7、尽可能选用低值感光度（ISO）

要获得影像的高清晰度，让照片看起来具有丰富的质感，除选择使用高像素的数码照相机和大画幅的传统相机外，还有个简便的办法，即选择低感光度拍摄。
　　传统感光材料和数码影像电子传感元件有个特性：即ISO感光度设定得越低，胶片的颗粒度就越细（数码图像表现为噪点较少），照片的清晰度就相对高。 ISO感光度设定得越高，胶片的颗粒度就越大（数码图像表现为噪点较大），照片清晰度就相对较低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围可供选择；数码相机的ISO感光度，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200不同的范围。了解了传统感光材料和数码影像传感元件的这一特性，在拍照的时候，将ISO感光度设定为低值，照片的清晰度会得到明显的改善。
8、把握正确曝光（测光）的方式

现在大家最常用的是默认的测光方式——中央平均测光。曝光过度或曝光不足，都会导致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准确曝光，必须掌握正确测光的方式。采用反射式平均测光时，有时，按测光数据将导致曝光不准确。举个例子：你想表现冬季的白雪（白雪在画面中占多数），如用反射式测光，拍摄结果，白雪却不是原本的白色，而是呈现为浅灰的色调，经验告诉我们，在这种情况下，就需要在测光提供的“准确”数据上再增加一些曝光，以便使雪呈现“正确”的白色。相反，你想表现黑色的煤炭（煤炭在画面中占多数），结果，煤炭呈中灰色，这时，就要在测光的基础上再减少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
　　另外，在逆光拍摄人像（背景较亮）时，采用反射式平均测光，人物的面部往往曝光不足。这时候用“点测光”功能去测被摄体的反射光（测人物脸部），曝光的准确性是毋庸置疑的。　9、尽可能选用RAW图像存储格式，保留后期处理的空间，方便后期通过软件调整照片的锐度

RAW是一种无损压缩的文件存储格式，它能在拍摄的一瞬间将各种有关参数，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等最原始的数据完整地记录下来。
　　RAW格式与TIFF格式相比，RAW格式的最大优点就是储存空间要比TIFF格式小。尽管TIFF格式是一种无损压缩文件格式，且不必转换文件格式便可直接打印照片，但TIFF格式占用的储存空间较大。拍摄同样质量的照片，采用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的数量甚至更多。因此，目前有的生产商在相机上已不采用TIFF格式，看来是有道理的。

RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，方便通过网络传输。
　　10、充分利用机器自身的设置功能

现在的相机里都有各种参数的设置功能，大家可以根据自己的需求，选择合适的参数设置，充分发挥机器的特色。一般单反数码相机有照片风格的设置项：锐度、反差、饱和度和色调。
　　友情提醒：机内设置应根据镜头、场景、拍摄要求等而设置，不是唯一固定值，而且把参数设置到极限值不一定就是最适合的值！请大家不要忽略了这点哦！

11、合理使用后期处理软件，适当调整照片锐度 　　照片后期处理的软件比较多，佳能自己的DDP就是一款不错的RAW后期调整软件，在DDP里面可以调整照片的锐度。最常用的软件还是PS系列，特别是PSCS系列软件直接支持部分格式的RAW文件处理，可以使用菜单下“滤镜---锐化”工具对照片进行详细的锐化设置。但是最好还是利用PS中色彩模式、通道等方法进行锐度调整，例如：“CMYK黑色通道”，“LAB色彩模式B通道”等可能效果会更好。特别是LAB这种色彩模式对于调整图片清晰度方面，是很有帮助的，是一种最简便易行而且比较普遍的方法。在这里就不展开说明了，想了解的朋友可以留言交流。
　　友情提醒：后期调整锐度一定要掌握分寸，只能是适度调整，否则图片的噪点会非常明显，效果可能会适得其反，建议配合调整亮度、对比度一起使用。


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高清照片与后期处理没有直接关系。一只猫可以后期处理成老虎，这是所谓的照猫画虎。后期可以增加一点点清晰度，然而模糊的照片，无论如何是处理不到清晰这种地步的。高清照片的取得还是要靠前期的处理。
抛开器材不谈，只说几个要点：
1、准确的对焦。焦准、焦实，这是一个高清照片的基础，抛开对焦也无法谈论高清这两个字。广角照片对焦很容易，因为光圈一般比较小，景深大。小品、静物、花卉、动物等，由于要突出重点，需要使用到微距或者长焦镜头。景深浅。对焦稍有偏差，就会失去焦点。对焦的常用技巧是半按快门，合焦后直接拍摄或平移构图。


2、合理的曝光。我为什么没有说准确的曝光？因为准确，不一定合适。不同场景下采取的曝光也不同。适合场景才是合理的。曝光没有固定的程式，光圈优先也好，手动也好。根据需要，人为欠曝或者过曝。


3、天候变化。好光在晨昏，这是摄影中常用的语言。然而晨昏也有所不同。早晨由于气温较低，湿度较高。由于空气中的水滴的反射与折射，天空会显得通透湛蓝。随着温度的升高，阳光的直射。空气中水汽减少，折射减少。天空就不再那么通透。黄昏是暖色调，落日前的斜射光，是水景类照片的最佳时机。


4、温度与湿度的影响。在第三条中提到了温度，过高的温度，过强的阳光，会使照片发雾，而湿度大的空气中会产生温润的效果。例如雨后太阳出来，空气会很湿润，这时候拍出的照片会通透油润。


5、锦上添花的后期。摄影后期绝不是雪中送炭、更不能无中生有，而是锦上添花。前期的高清照片，在后期中进行合适的曲线色阶调整。增加中间调与暗调高光的对比关系。会获得良好的效果。

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感谢邀请。
所有照片的色彩、通透、光比等都能通过PS或者是其它软件进行校正，唯一不能通过软件校正的就是清晰度，也就是照片不清晰，是绝对没救的。
别人在问我怎么拍照片时，我都会简单地告诉他，先把照片拍清楚是最关键的。一张照片照片如果不清楚，其它再好也都无从谈起。
怎么把照片拍清楚呢，首先是必须是对焦准确，并且是对主体对焦，也就是主体必须是清晰的，再次就是在拍的那一瞬间，相机或手机必须是稳定的，专业摄影师又是三角架、又是快门线，就一个目的，保证相机的稳定，只有相机或手机稳定才是保证照片清楚的唯一要素。当然一个更高快门速度和小一些的光圈对清晰度也有影响，但都不如相机稳定来的直接，所以对焦准确、相机稳定是拍高清照片的决定性因素！
象这种照片，虽然快门速度较慢，但用了三角架（保证相机稳定），就保证了清晰度。

像这种照片，虽然光圈大景深小，但准确的对焦，能保证主体的清晰。

像这种快速移动的主体，除了对焦准确，一个较高的快门速度也能定格瞬间，但前提还是要手机稳定，确保手机稳定还是前提。
一张主体清晰、曝光准确的照片，才会有更好的色彩还原，才会有更好的通透性，才会有你所说的清爽。
总结：要清楚，对焦准，相机稳！
我是南方之南，欢迎讨论、关注。

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如何拍摄高清照片？

随着数码技术的发展，高清照片已经不是什么难事，这得益于相机及器材的发展，以及如何利用后期提升细节，最大限度的保证画质。


那么首先我们谈谈器材，相机的话一定是“底大一级压死人”，画幅越大记录细节越多，大型商业广告作品都出于大画幅相机。还有相机处理系统的提升，对噪点的抑制能力，以及高感光度的表现等。另外镜头的分辨率也是个硬指标，佳能5DS系列有着高达5060万像素的分辨率，那么相应的也要有分辨率高的镜头配合使用。顶级红圈才能发挥它的威力，比如11-24L，24-70/2.8L，俗话说微距无弱旅，红圈百微当然也相当不错。最近适马ART系列镜头分辨率也相当高。

其次是拍摄者的表现，那么精准的对焦是毋庸置疑的，本文第一张图片拍摄的杜鹃花无论前景还是背景都清晰，一定有什么秘诀吧？当然了，超焦距么！光线很好吧？没有逆光！空气通透吧？清空万里！快门速度够高吧？1/250以上！感光度最低吧？100！用三脚架了么？这个真没用！哈哈，在看一张逆光的，也还行，但暗部细节要差不少。
再有就是照片设置图片保存格式，一定要保存为最大格式RAW，这个格式能记录照片最多信息，在后期调整时非常方便。不推荐JPEG格式，RAW格式通过PS转换成JPEG格式清晰度也要高不少。



最后一步就是软件处理，提高对比度可以让照片更通透，但要看原图光线情况了。适当提高饱和度清晰度画质更好，但不能过，清晰度过了适得其反，尤其是高感光度片子，噪点也越来越多。
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给我闪

首先，照片的清晰度跟摄影器材有关。手机拍照、入门相机拍照、高端相机拍照所获得的照片清晰度肯定不一样。这跟相机的像素，镜头的解析力相关。所以想获得高清晰照片首先要考虑高端摄影器材。


其次，照片的清晰度跟光线的好坏有关。一个简单的例子，一个品牌的高中低端相机在同样好的光线环境拍同样的场景，肉眼下差距并不是太大。可见好的光线照片保证清晰度的前提。


再有，照片的清晰度跟对焦准确与否有关。对焦准，清晰度高。对焦不准就模糊了。


另外，照片的清晰度跟相机拍摄中的稳定有关，跟主体的动静有关。低速快门下，相机的抖动会让照片模糊一片，运动的主体也会拍虚。这样也就谈不到任何清晰度的概念了。

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拍好一张高清照片最重要地就是要做好前期和后期这二点工作：一，首先说前期：其一前期包括场地、天气的选择，摄影的特征就是光和影的艺术，好的天气才能出好的照片，好天气在拍摄时也要选择好的时间断去拍摄，选择了好时机才能得到出彩的照片；其二在拍摄时一定要选择合适光圈值，拍摄风光照片选择8-16的光圈值最好，因为所有的镜头都是在这个光圈值范围内画质表现最佳。其三一定要拍清晰如果画面不清晰那就是一张没用的照片，如果手持相机稳定性有困难最好上三脚架拍摄，遇上大风天气还要在三脚架的吊环下增加重量的物体一稳定三脚架。
二，再说后期：后期处理是每个摄影师处理照片必须做的功课，如今的数码相机里预设的拍摄图片格式有两种，一种是jpeg图片格式，俗称为直出图片。一种是RAW格式，俗称为数码原片，如今大部分摄影爱好者和专业摄影师都在用RAW格式拍照片，原因是这种格式的照片在后期处理时能给摄影师带来巨大的调整空间，而且可以反复调整不会损坏照片的质量。而JPEG格式的图片在后期处理时对图片损伤非常大。但WAR格式出来的图片显灰色没有色彩和色度的对比，所以一定要经过后期的处理增加对比度和颜色的饱和度，加锐化后才能得到一张高清出彩的照片。
所以，摄影师只要做好这两点工作，一张高清满意的照片就会呈现在你的眼前。

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清晰，要有个标准。标准不统一，就无法比较。是在百分百大小下比较，视场角多大，才能谈清晰这个概念。这就是许多相片在手机上不错，一到电脑上百分百下浏览就见高下。如果想用5000万像素的相机拍出一张在百分百放大后也清晰锐利的照片，真不是件易事。相身，镜头，光圈，对焦，速度，机震，手震，ISO，这么多因素要考虑。你们说，这容易吗？